Miuccia Prada ist die einflussreichste Frau in der Modebranche

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Moderezension

Wie Miuccia Prada – und Miu Miu – zur Muse der Saison wurden. Dazu ein Abstecher zu Chanel und Louis Vuitton.

Von Vanessa Friedman

Berichterstattung aus Paris

Möchten Sie wissen, was Sie als nächstes anziehen werden?

Möglicherweise ein Rah-Rah-Rock, der so kurz ist, dass er Ihren Hintern zeigt, oder (wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Rah-Rah-Röcke meiden) ein Bleistiftrock oder eine Hose oder sogar eine Herren-Badehose, die so tief sitzt die Hüften, mit denen sie flirten. Sie werden wahrscheinlich mit einem breiten Ledergürtel befestigt oder geben zumindest den Blick auf den elastischen Logo-Bund Ihrer Unterwäsche frei.

Dazu ein gestreiftes Schuljungen-Oxford-Hemd, ein dunkelblauer Pullover mit V-Ausschnitt und ein dunkelblauer Blazer. Oder vielleicht vergisst du die Hosen und Röcke ganz – zu viel zum Nachdenken! – und ziehen Sie einfach ein juwelenbesetztes Flapper-Wickelkleid oder einen goldenen Brokat-Opernmantel über Ihr Hemd. Dann stopfst du vielleicht ein zusätzliches Paar Schuhe, von denen du Blasen bekommst, sodass du dir Pflaster auf die Fersen kleben musst, aber du liebst sie, also nimmst du sie trotzdem mit in deine Handtasche, bevor du aus der Tür sprintest.

Oder das, was Sie als nächstes tragen könnten, wenn das, was am Ende der Pariser Modewoche auf dem Miu Miu-Laufsteg erschien, ein Hinweis darauf ist.

Aber warum, fragen Sie sich und kratzen sich am Kopf, sollte Miu Miu etwas damit zu tun haben?

Nicht nur, weil die Show fantastisch war – eine, die Simone de Beauvoir oder Natalia Ginzburg auf dem Weg zum Blumenmarkt nach einer langen Nacht voller Kneipenquiz und philosophischer Debatten zu kanalisieren schien.

Aber seit Miuccia Prada Raf Simons als Co-Creative Director bei Prada in Mailand engagiert hat, hat sie die Freiheit, mehr Aufmerksamkeit auf das zu richten, was immer als Pradas kleine Schwesterlinie galt, die Marke Miu Miu – ganz zu schweigen von Mrs. Pradas Gesamtheit Ästhetik – hat sich in aller Stille zu einem der einflussreichsten in der Modebranche entwickelt.

Denken Sie im Zweifelsfall einfach an die Anzahl der Zuschauer, die in Hotpants und Strumpfhosen zur Show kamen (seit Mary Quant waren nicht mehr so viele Oberschenkel so sichtbar). Oder denken Sie darüber nach, wie sehr die Arbeit von Frau Prada das geprägt hat, was seit Beginn dieses Modemonats auf anderen Laufstegen zu sehen war.

Tatsächlich wäre es nicht übertrieben zu sagen, dass Frau Prada die Muse der Saison war.

Es begann während der New York Fashion Week, als Joseph Altuzarra im Wesentlichen eine Ode an das frühe Prada darbot, indem er einheitliche Mäntel, transparente Bleistiftröcke und altbackene Strickwaren einhüllte – ein Thema, das drei Wochen später in Paris bei der Modenschau von Matthew M. Williams wiederholt wurde Givenchy, das ähnliche Prada-Ismen in Pastelltönen aufwies, die zwischen seinen geschmeidigen schwarzen Kleidern (elegant, aber generisch) gesprenkelt waren.

In Mailand wurden kurze Shorts – die Art, die den Hotpants, die Mrs. Prada letzte Saison für Miu Miu gezeigt hat, sehr ähnlich sahen und eine Weiterentwicklung der verkürzten Röcke waren, die sie in der Saison zuvor gezeigt hatte – zum Trend der Woche bei Gucci. Bally und Etro. Versace übernahm das Konzept des Shorts-Sets, das im Zuge der Renaissance des Miu Miu-Sets Anfang 2022 entstand.

Hotpants – sogar mit Modeschmuck übersät – tauchten bei Stella McCartney wieder auf, gepaart mit Rüschen-Smokinghemden und coolen Anzügen, vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitsmarktes der Designerin, auf dem verschiedene Materialtechnologien und eine Vielzahl ihrer größten Hits präsentiert wurden. Sogar Victoria Beckham, die anscheinend Schwierigkeiten hat, eine neue Modeidentität zu finden, hat einige Bodys, an deren Rändern Unterwäsche hervorschaut, unter Strickjacken in ihren Mix aus Schneiderkunst und Transparenz geworfen.

Es ist nicht so, dass irgendjemand sich offen auf Frau Prada bezieht (oder es ist nicht so, dass die meisten von ihnen das tun). Aber sie ist so meisterhaft darin geworden, sich an Geschlechterklischees zu gewöhnen, sie zu verdrängen und neu zu kontextualisieren, und sie ist so gut darin geworden, mit Kleidung mit dem Wunsch zu ringen, hübsch und frivol und ernst und gestresst zu sein, und das alles zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Arbeit begonnen hat um die Kultur zu formen, die sie widerspiegelt. In der realen Welt der Straße und der digitalen Welt der Influencer.

An diesem Punkt wird es wieder durch die Schlunde anderer Designer wiedergewühlt, wodurch die Ideen verstärkt werden. Es handelt sich nicht um ein Herunter- oder Hochsickern, sondern vielmehr um ein Heraussickern.

Der Miu-Miu-Effekt markiert eine ziemlich große Veränderung im Biorhythmus des Modemonats. Als Frau Prada vor Jahren ihre Miu Miu-Show nach Paris verlegte, um etwas Luft zwischen ihr und der Prada-Show in Mailand zu schaffen, war das schließlich eine Art Nachtrag oder Schlusswort für die Woche nach den Megamarken von Chanel und Louis Vuitton hatte die Saison zu Ende gebracht. In letzter Zeit scheinen diese Shows jedoch zunehmend eine Nische zu sein; körperlich nicht kleiner, sondern sprechen hauptsächlich mit einer Echokammer ihrer eigenen (bezahlten) Berühmtheiten und Akolythen.

Vuitton zum Beispiel fand im neuen Gebäude der Marke auf den Champs-Élysées statt, einem ehemaligen Art-Déco-Palasthotel, das heute eine Baustelle für etwas ist, das die Marke nur als „neues Projekt“ bezeichnen würde.

Der hoch aufragende Innenraum im Erdgeschoss war mit orangefarbenem Kunststoff (zu 100 Prozent recycelt und 100 Prozent recycelbar, heißt es in den Shownoten) eingeschweißt worden, um dem Innenraum eines Heißluftballons zu ähneln, denn, wissen Sie, Reisen (und die Geburt der Marke als Koffer). Hersteller). Und weil die Kleidung des Designers Nicolas Ghesquière – Schichten aus gestreiftem und kariertem Mousseline mit Gürtel an der Hüfte, mit Lederjacken, Clownshosen aus Zuckerstangen und kunstvoll perlenbesetzten Tweeds – ihre eigene schwebende Schicklichkeit hatten, die dazu passte.

Sie sahen kompliziert aus, egal wie leicht die Konstruktion war, was ihnen paradoxerweise ein sehr französisches Flair verlieh. Man möchte sie nicht tragen, aber sie sind trotzdem überzeugend. Auch wenn sie wie ein sehr angeborener Geschmack wirken, der zu schwer zu erlernen sein könnte, so wie Kalbsbries.

Währenddessen schwärmte Virginie Viard bei Chanel von der Villa de Noailles, dem Künstlersalon der 1920er-Jahre in Südfrankreich, und dem kreativen Milieu, das Coco teilte, mit Bouclés und Strandstreifen, langen Badeanzügen und koketten Überzügen, Logos und mehr Blumen und Perlen in Hülle und Fülle. Das Problem ist, dass es für jedes großartige Stück – zum Beispiel ein plissiertes schwarz-weißes Neckholder-Kleid oder eine Art ironisch-lustigen Tweed-Kaftan – ein anderes gibt, das die Subtilität des Promenaden-Souvenirladens Chanel ohne jegliche Ironie aufweist.

Es ist Frau Pradas Selbstbewusstsein und Fähigkeit, sowohl Mode zu lieben als auch die damit verbundenen Probleme zu erkennen, die inhärenten Spannungen und die damit verbundene Absurdität anzunehmen, sich über solche Spannungen überhaupt Sorgen zu machen, die es so vielen ermöglichen, sich selbst (oder sich selbst) wiederzuerkennen ) in ihrer Arbeit.

„Mode kommt, wenn man Ablenkung will, wenn man es nicht zu ernst meint“, sagte sie nach der Miu Miu-Show. „Aber dann muss man über den Rest nachdenken, also braucht man Kleidung, mit der man leben kann, und Kleidung, mit der man denken kann.“

Während der Show lief auf Bildschirmen rund um den Veranstaltungsort ein Videokunstwerk mit dem Titel „Gravity & Grace“ der katarisch-amerikanischen Künstlerin Sophia Al-Maria, auf dem eine Stuntfrau, Ayesha Hussain, in diesen Prada-Hotpants und Tankstellenjacken zu sehen war und kniehohe Stiefel, verschiedene Übungen mit Schwert und Armbrust absolvieren und wie eine Ballerina in einer Schmuckschatulle herumwirbeln. Es hatte nicht viel mit dem zu tun, was auf dem Laufsteg zu sehen war, außer dass es, wie es in den Shownotizen hieß, „einen kongruenten intellektuellen Standpunkt“ zum Ausdruck brachte.

Beim Finale, nachdem Cailee Spaeny – die Schauspielerin, die Priscilla Presley in Sofia Coppolas kommendem Biopic „Priscilla“ spielt – in einem schlichten schwarzen Mantel herausgekommen war, zeigte das Video eine Nahaufnahme eines Kaugummi kauenden Gesichts und das Wort „was auch immer“. .“

Es war der perfekte Abschluss.

Vanessa Friedman ist seit 2014 Modedirektorin und Chef-Modekritikerin der Times. Mehr über Vanessa Friedman