Die Bloomsbury Group, re | Kleidungsstücke Inc.

Einflussreich: eine Herrenmodekollektion von Dior mit einer Rekonstruktion von Charleston © Brett Lloyd

Wir alle nutzen unsere Kleidung, um oft gemischte Botschaften zu übermitteln, und Künstler bilden da keine Ausnahme. Von Rembrandts vielfach kostümierten Selbstporträts bis hin zu Frida Kahlos Tehuana-Kleidern war die Beziehung von Künstlern zu ihrer Kleidung schon immer eine besonders komplizierte.

Und niemand hat die Beziehung zwischen Künstlern und Kleidung genauer untersucht als vielleicht der Schriftsteller, Modekritiker und Kurator Charlie Porter. Sein erstes Buch, What Artists Wear (2021), konzentrierte sich auf die Modewahl moderner und zeitgenössischer Künstler, um zu erklären, wie Kleidungsstücke selbst zu wirkungsvollen Ausdrucksmitteln werden können.

Jetzt hat Porter die Bloomsbury Group im Visier, diese Gruppe britischer Künstler und Intellektueller des frühen 20. Jahrhunderts, zu der die Schriftstellerin Virginia Woolf und ihre Künstlerschwester Vanessa Bell, der Künstler Duncan Grant, der Ökonom John Maynard Keynes und der Schriftsteller EM gehörten Förster. Dieses äußerst einflussreiche Kulturkollektiv war sowohl zu seinen Lebzeiten als auch von nachfolgenden Generationen in viele Mythen, Missverständnisse und Snobismus eingehüllt, die sich oft Mühe gaben, ihre Erfahrungen mit Queerness und Selbstdarstellung sowie einige ihrer weniger attraktiven Einstellungen zu verschleiern gegenüber Rasse, Klasse und Privilegien.

Tim Walker, Rebel Riders, in Charleston, 2015

In „Bring No Clothes: Bloomsbury and the Philosophy of Fashion“, einem neuen Buch und einer Ausstellung, die die Gruppe durch das Prisma ihrer Kleidungsstücke erneut untersuchen, setzt sich Porter mit all dem auseinander und entschlüsselt sie. Im Gegenzug zeigt er auch, wie sich zeitgenössische Designer wie Kim Jones und Rei Kawakubo von den radikalen Ideen und der Kunst der Gruppe inspirieren ließen und nicht vom oberflächlicheren Bloomsbury-„Look“, den mittelständische Hersteller von Pastellfarben und weichen Möbelstoffen bevorzugen.

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört die Gegenüberstellung von Grants Werken mit den Kleidungsstücken, die sie inspiriert haben, wie zum Beispiel sein abstrahierter Lilypond Screen, der jetzt auf einer Jones-Jacke für Dior in Bewegung gesetzt wird, oder die Art und Weise, wie die sich verändernde Identität des Protagonisten in Woolfs Orlando zum Ausdruck kommt in Kawakubos Ausbruch weißer Rüschen, die aus einer Hülle strenger schwarzer Schneiderkunst hervorbrechen.

Im Jahr 1920 lud Woolf seinen Schriftstellerkollegen TS Eliot zu einem Wochenende auf dem Land ein und wies ihn an, „bitte keine Kleidung mitzubringen“. Sie schlug nicht vor, dass er nackt auftauchen sollte (obwohl es in der Gruppe viel Fleisch entblößte), sondern dass Eliot sich nicht an die erdrückenden Modekonventionen halten müsste, die die britische Ober- und Mittelschicht immer noch im Würgegriff hielten. Sowohl in diesem Buch als auch in der Show zeigt Porter, dass die Art und Weise, wie Woolf, Bell und Co. über ihre Kleidung nachdachten und sie trugen, ein wesentlicher Teil ihrer intellektuellen – und sexuellen – Revolte gegen die spätviktorianische Gesellschaft war, in die sie hineingeboren wurden.

Aber es ist kompliziert. Woolf hasste Mode, war aber von Kleidung fasziniert. Während Bloomsbury-Mäzenin Ottoline Morrell zunehmend übertriebene Kleidung trug, um ihren eigenen Look auf eine Weise zu gestalten, die von ihren Begleitern sowohl bewundert als auch verspottet wurde.

Porter bietet einen unverblümten zeitgenössischen Blick, während er in das Ausmaß der Seltsamkeit und Subversivität der Gruppe eintaucht, aber auch nicht vor einigen ihrer weniger schmackhaften Eskapaden zurückschreckt, wie etwa der Verkleidung als afrikanischer Potentat oder als Subjekt von Paul Gauguin. Er weist auch auf die Ironie hin, dass ihre Philosophie eines freien und guten Lebens durch die Arbeit ihrer Hausangestellten untermauert wurde. Aber diese Anomalien stehen im Kontext einer problematischen vergangenen Ära und dürfen die Errungenschaften dieser sexuellen und intellektuellen Pioniere nicht zunichte machen.

Duncan Grants Porträt von John Maynard Keynes (um 1917)

Indem sie ihre edwardianischen Korsetts gegen frei fließende Kleidungsstücke ablegten, die oft handgefertigt und aufwändig repariert wurden, signalisierten die Bloomsbury-Frauen ihr sexuelles und kreatives Experimentieren. Woolfs Lockerung ihrer Aufenthalte spiegelte sowohl das Aufblühen ihrer Seltsamkeit als auch ihr formatbrechendes Schreiben wider. Und die befreite Linie der handgefertigten Kleidungsstücke von Vanessa Bell und ihre heftigen Farbkombinationen („sie rissen mir fast die Augen aus ihren Augenhöhlen“, bemerkte Woolf 1916) fanden auch ihren Ausdruck in lebendigen, abstrakten Teppich- und Stoffdesigns für die Omega Press und darüber hinaus ihre Leinwände.

Ebenso haben die Männer die Spannungen des Schneiderhandwerks auf unterschiedliche Weise gemeistert. Eigensinnige Selbstporträts und Fotos von Grant zeigen, dass sich seine Kleidung ständig auflöst oder einfach überhaupt nicht da ist. Maynard Keynes umarmte und spielte mit der Macht des Anzugs: Ein köstliches Porträt seines damaligen Liebhabers Grant zeigt ihn im formellen Anzug, wie er an mathematischen Theorien arbeitet und dabei ein Paar freche Lackpumps trägt.

Porter hat Bloomsbury nicht nur als Vorreiter zeitgenössischer Fluidität neu definiert und neu gestartet, sondern im wahren Bloomsbury-Geist sprengt er auch konventionelle Vorstellungen von Schönheit und Rechtschaffenheit. Eines meiner Lieblingsausstellungsstücke sind zwei Zigaretten, die aus der Tasche von Morrells übertrieben männlichen (aber wunderschön handgefertigten) Reithosen gezogen wurden.

Es ist angemessen, dass diese Ausstellung nicht in Charleston, dem Sussex-Bauernhaus, das zu einem Bloomsbury-Schrein geworden ist, stattfindet, sondern stattdessen Charlestons neuen Außenposten in einem ehemaligen Gebäude des Citizens Advice Bureau aus den 1930er Jahren im Zentrum von Lewes einweiht. In dieser schlichten Umgebung erhalten die Kunst, das Leben und die Kleidung von Bloomsbury neues Leben und neue Relevanz.

• Bringen Sie keine Kleidung mit: Bloomsbury und Fashion; Charleston in Lewes, bis 7. Januar 2024

• Bring No Clothes: Bloomsbury and the Philosophy of Fashion, veröffentlicht von Penguin, 20 £ am 7. September, 20 £