Designer kämpfen gegen die Umwidmung im Garment District

Mike Kaback verbringt einen Großteil seiner Tage damit, durch die Straßen eines Viertels zu laufen, das er besser kennt als so ziemlich jeder andere auf dem Planeten.

Er hat praktisch sein ganzes Berufsleben lang im Garment District gearbeitet.

„Mein erster Job im Garment District war 1965 für das Kaufhaus Alexander’s“, erzählte er mir.

Seitdem hat er in Kaufhäusern, Ausstellungsräumen und Fabriken gearbeitet. Jetzt führt er Besucher durch dieses eine Quadratmeile große Stück Manhattan. Es ist eine Liebesarbeit für den 81-Jährigen und eine Geschichte darüber, was er fürchtet, die verschwindende Vergangenheit eines Viertels.

Wie ist die Nachbarschaft also im Vergleich zu der, die er vor all den Jahren zum ersten Mal kannte?

„Die Gebäude bleiben die gleichen“, sagte er, „aber die gesamte Atmosphäre hier hat sich verändert.“ Die Gebäude waren voll, es waren Menschen da, es herrschte Trubel, es bewegten sich die Regale hin und her. Die Gegend war dynamisch. Heute ist die Dynamik nicht mehr so groß.“

In den 1920er Jahren wurde das Gebiet zwischen der 34. und 42. Straße sowie Broadway und Ninth Avenue vom Rotlichtviertel der Stadt, genannt Tenderloin, in das Garment District umgewandelt, in dem 46 % der Industriearbeiter der Stadt beschäftigt waren, hauptsächlich jüdische Einwanderer wie Mike Vorfahren.

Das Viertel mag etwas von seinem Glanz verloren haben, aber die Industrie ist immer noch von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaft der Stadt: Sie bietet 180.000 Arbeitsplätze, also sechs Prozent der Arbeitskräfte der Stadt. Und die Nachricht, dass das Gebiet von der Industrie in ein gemischt genutztes Wohngebiet umgewidmet werden soll, hat Garmentos hart getroffen.

Bibhu Mohapatra ist ein Luxusdesigner, der seit fast 15 Jahren in New York City arbeitet und produziert.

Die Nachricht, dass die Stadt erneut eine Umwidmung des Bekleidungsviertels anstrebt, kommt ihm nicht entgegen.

„Es bringt mich um“, sagte er. „Es bringt mich wirklich um, weil sie diese Gemeinschaft wirklich zerstört haben.“ Es war eine Gemeinschaft. Sie rannten nach nebenan, um eine Garnrolle zu kaufen, die zu Ihrem Stoff passte, und liefen zu der Fabrik, die diese spezielle Art von Nähten herstellte, weil sie diese Maschine von vor hundert Jahren hatten. All diese Dinge gehen damit verloren, während wir sprechen. Wir verlieren Fähigkeiten, und das ist ein großer Vorteil, denn es wird Jahrhunderte dauern, bis wir dieses Niveau an Fähigkeiten wiederhergestellt haben.“

Sein neues Atelier in Tribeca ist eine Boutique, ein Ausstellungsraum und ein Designraum, komplett mit einer kleinen Fabrikhalle.

Er sagte: „Wir produzieren etwa 60 oder etwas mehr als 60 % unserer Produktion. Das gilt für den Einzel- und den Großhandel. Und definitiv werden alle Kollektionen, jedes einzelne Muster hier hergestellt.“

Er hat sich bei allem, was er nicht selbst erledigen kann, immer auf Textilfabriken verlassen, und was hier nicht erledigt werden kann, etwa Perlenstickerei und Stoffproduktion, schickt er in sein Heimatland Indien.

Die Geschwister Karen und Teddy Sadaka besitzen Apparel Production, eine Full-Service-Fabrik, die die Skizzen von Designern in fertige Kleidungsstücke umwandelt.

Karen zeigt stolz die Arbeit, die sie hier leisten können, die in den meisten anderen Fabrikhallen nicht möglich ist.

„Das ist eine spezielle Taschenmaschine“, sagte sie. „Nicht viele Fabriken haben das.“

Ihre Eltern eröffneten 1947 die Bekleidungsproduktion. Karen begann hier mit 15 Jahren zu arbeiten, Teddy mit 12 Jahren. Sie beschäftigen zwischen 40 und 80 Arbeiter. Manche sind schon seit Jahrzehnten bei ihnen. Heutzutage sei es nicht einfach, Arbeitskräfte zu finden, die ein Schnittmuster nähen oder zuschneiden können.

„Es ist Arbeiterarbeit, aber am Ende des Tages ist es notwendige Arbeit“, sagte Karen. „Und Maschinen und Computer? Computer können nicht übernehmen, was wir tun. Das können sie nicht.“

Sie haben die Auswirkungen von allem gesehen, von der Verbreitung billiger Importe bis hin zu COVID. Aber Teddy befürchtet, dass eine Umwidmung des Bekleidungsviertels wahrscheinlich das Ende der Bekleidungsproduktion bedeuten würde.

Teddy sagte: „Wenn sie die Zone umgestalten und die Mieten hier in den Wahnsinn treiben, wird das wahrscheinlich die letzte Auslosung sein, das letzte Messer.“ Wo gehen wir hin?"

Mike Kaback sagte, es sei ein Trend, den er schon seit Jahren sehe. Er hat ein Buch voller Visitenkarten für jedes Unternehmen, für das er jemals gearbeitet hat.

„Sie sind alle aus dem Geschäft“, sagte er. „Keiner bleibt übrig.“